服裝制版是一門藝術，要想掌握這門藝術，除了努力學習、積累經(jīng)驗等，更重要的是，要在前期找一個專業(yè)的服裝制版公司，只有專業(yè)的公司才能做出好的服裝制版！如果把這四個方面掌握好了，所有的問題都迎刃而解。

　　　第一、制圖技術：這就是我們學的怎么打衣身、袖子、領子、褲子、裙子，各部位的尺寸、比例關系、平衡問題等等，這個就涉及剛才說的制版方法和原型問題，目前除了國內(nèi)的老式比例裁剪法已經(jīng)不適應工業(yè)生產(chǎn)和高級定制需要外，其他的制版方法只要教師的水平過關，把一種方法研究透了，學生把這個方法學精了學好了應該都是沒有問題的，打版就如同我們剝開一個桔子一樣，剝開的方法有很多，但是我們把它的各個片狀合起來還是一樣的立體成型，所以哪種方法只要學好了達到了服裝立體造型的需要，沒有好壞之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了運用自如了后，都是可以省掉很多的步驟的，原型的公式比例關系等都在心里了，應用變化時不管是二次三次的都能一次性打出來，省去了原型的輔助部分。比如說日本文化原型是三次原型，目前國內(nèi)的求學者和初從業(yè)者普遍覺得文化原型不好，沒法應用變化，這是因為目前國內(nèi)的書籍和教學中都不夠全面，這些書籍和教學中沒有解決松量的問題，很多人用文化原型時不知道怎么放量，目前國內(nèi)有一部分人在長期運用的過程中，摸索出一套自己的調(diào)整方法來了，但是這些方法只適用于他們自己，很難形成規(guī)律和體系并進行復制。

　　　第二、平面到立體的關系：即造型規(guī)律，不管是平面制版還是立體裁剪，都是平面和立體之間的轉(zhuǎn)換關系，服裝就是人的第二層皮膚，服裝造型解決的就是帶有很多凹凸面的立體人體與平面的面料之間的關系,，立體裁剪是先立體再平面調(diào)整再立體修正再平面定版的過程，其實我們平時用的平面原型制版方法也是先立體再平面的，平面的原型和比例關系是通過大量的立體裁剪的實例再分析總結而得出的普遍規(guī)律。因此作為服裝制版的學習來說，不管是學習平面制版還是立體裁剪都要通過大量的練習，在學習平面時一定要把真實的樣衣做出來，立體成型后試穿，體會每一根線條在服裝和人體上的位置，線條的微妙變化產(chǎn)生在立體造型上的效果是什么樣，這些規(guī)律不是說老師總結出來了你記錄下來就可以的，一定要經(jīng)過大量的練習以及總結，再去體會才能更深刻并應用自如的。掌握了平面到立體的關系后，不僅是做給服裝打版，目前比較流行的做布偶（貓、狗、兔子、馬等等動物），都能打出版型來。

　　　第三、人體結構：因為人體是由很多的凹凸面組成的，一千人有一千個不同的人體特點，同樣一個人也會出現(xiàn)左右肩、胸、手臂、腿等不對稱的，因此，學習服裝設計和制版的學生在了解人體、正確地量體（在尚裝網(wǎng)站中的專題講座中有關于正確量體的示例圖）、掌握不同地區(qū)不同年齡段人體的體形特征等都很重要。同時在制版的學習和練習中要有方法，綜合訓練第一步，先給一個標準體的人打，從緊身到合體到半寬松再到寬松，這是的訓練對服裝松量的把握，即相同的體型不同松量不同風格樣版的把握和駕馭能力，綜合訓練第二步是相同的服裝款式給不同的人做，鍛煉不同體形不同的身材特征結構在樣版上的不同體現(xiàn)以及如何根據(jù)人體調(diào)節(jié)樣版的方法。

　　　第四、審美情趣：服裝結構是要為設計而服務的，一個好的版師必須懂設計，在服裝制版中心，制版師強調(diào)“在服裝的從業(yè)中，設計師必須要懂老板懂市場，版師要懂設計，樣衣師和工廠廠長要懂版，反過來，設計師必須要懂版，版師不但要懂設計還要懂工藝”，作為版型學習和訓練的學習來說，要掌握服裝審美，這就是版型綜合訓練的第三步，要結合材料結合工藝結合服裝風格進行訓練。尤其是如果所工作的公司做的是設計師品牌，結構和分割復雜，打這種版就不只是制圖的基本功問題，掌握量感和服裝審美特別重要，所謂“寬松無對錯”，很多復雜的款式得利用平面與立裁的方法結合打出來的，用尚裝一位在淘寶原創(chuàng)品牌女裝“本裁”工作的學生的話說：“用平面不好打的部分，在人臺上貼貼補補就出來了”，這是在了解平面和立體的關系以及掌握了松量和服裝審美的前提下的。

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